[Laguna II] La j2c's mobile

je n'étais pas au courant du fonctionnement d'origine.

il faudra que je réfléchisse à en tenir compte. Ce qui éviterai des bascules intempestives.

Je n'ai pas les feux auto, mais y a moyen de trouver d'autres pistes pour savoir s'il fait clair ou pas dehors.

Je confirme mais avec 4 modes...

- Feux éteins, capteur luminosité capte de la lumiere => carte jour
- feux éteins, capteur capte pas de lumiere => Carte nuit
- feux allumés manuellment mais Il fait jour => carte jour
- feux allumés auto, c'est qu'il fait sombre => carte nuit

De la même façon, j'ai constaté que récemment que les boutons de vitres sur les contre portes s'allumaient à la nuit tombée que les feux soient allumés ou non (en mode manuel bien sûr).

Oui comme la console de clim

vous me donnez des idées là

Je suis emmerdé la
Info lumière récupérée sur l'écran est foireuse. J'avais codé un filtre passe bas numérique(moyenne de plusieurs mesures) marche pas correctement.

J'ai testé un filtre passe bas avec un condensateur, une diode et une résistance. Tout pourri. Va falloir que je ressorte les cours de dut.

Les led CMS, c'est un peu la roulette russe, quand on les achètent.

Celles que m'avait mis bidouille pour remplacer mes clignotants faiblards... étaient trop fortes (on avait mal aux yeux la nuit).

Celles d'origines sont trop faiblardes.

J'en ai trouvé des intermédiaires, faudra démonter le compteur une nouvelle fois

Ça n'avance pas le cnc.


Mais mon cnc de test sur le bureau m'aura finalement coûté 50€. En revendant le compteur qui faisait partie du lot.

Ca va pas toujours comme on veut

Détend toi en rangeant le bureau

Je ne suis pas pressé.et effectivement, l'état du bureau affecte l'efficacité de mes bricolages.

Alors, j'ai tenté de régler mon problème de détection de luminosité de l'écran.

Rappel : La luminosité de l'écran est gérées par un composant en PWM. Le PWM, c'est MLI en Français : Modulation de Largeur d'Impulsion.

En gros, pour faire une faible lumière, on met à 5v un très court instant, on met à 0 un instant plus long, et on revient au début. La persistance rétiniaine donne l'impression que la lumière est continue alors que c'est pas le cas.

Pour forte lumière, le rapport entre le temps à 5v et le temps à 0v est différent. on est plus souvent à 5v qu'à 0v.

Pour mon ATTINY 85, ce genre de signal n'est pas exploitable. L'entrée analogique devient folle.

Pour convertir un PWM en tension continue (ou presque), il faut mettre en place un filtre passe bas.
Ce filtre passe bas sera mis en place de manière empirique (car j'aime pas les calculs ).. il sera composé de 2 résistances, et d'un condensateur.

La première résistance sert à limiter le courant de charge du condensateur, la 2ème résistance sert à décharger le condensateur, elle est facultative. Le temps que le condensateur se charge et se décharge lui permet d'avoir une tension qui est inférieur à 5v et qui reste quasiment constante.

L'info récupérée sur l'écran est un hack, il n'est pas prévu qu'on puisse brancher quoi que ce soit dessus.. si on branche un condensateur ou une résistance, la luminosité de l'écran est affectée. (c'est pas du tout ce qui est voulu).

Du coup on doit mettre un petit montage qui permet de récupérer une tension, sans perturber la mesure, et permet d'alimenter ce qu'on veut sans perturber l'entrée..

La dernière fois que j'ai mis en oeuvre ce genre de montage, c'était en cours il y a 10 ans..

Un Ampli-Op monté en suiveur.

on branche notre filtre passe bas en sortie, et le résultat est relativement bon.

quelques images



En basse luminosité : on ne fait rien.



En forte luminosité, j'ai un petit programme sur l'arduino qui allume une LED.

Le test n'est pas parfait, on a parfois un clignotement de la led .. mais ça me fait une bonne base.



alors y a pas mal de bordel sur la plaque, mais ce qui est utile.. c'est le LM324 qui se trouve au milieu.
C'est un truc à 4 ampli op, je ne m'en sert que d'un seul (j'avais que ça sous la main pour tester)

le fil rose vient de l'afficheur. sur l'entrée + de l'ampli op
l'entrée - est branchée en contre réaction avec la sortie.
la sortie voit une résistance de 100ohm suivie d'un condensateur et d'une résistance de 1kohm .
l'arduino est branché en parallèle avec le condensateur. (fil orange).

Avec les explications ça doit être un peu plus clair.

On voit dans le fond mon ATTINY qui attend d'être rebranché à tout ce montage (avec les fils en l'air)

Non mais même moi je suis largué là !!

Tu n'es pas le seul a être largué Pedro, c'est du chinois martien pour moi

En attendant de terminer ce montage.. (oui ça prend du temps)..

J'ai la voiture a passer au CT .. normalement ça devrait déjà être fait

Il faut pour ça :
* que je remplace les amortos arrière
* que je remplace les verins de coffre
* que je rebascule en roues été
* que je vérifie les freins arrière.. disques plaquette
* que je fasse une vidange

pour le premier et l'avant dernier point, je suis preneur de conseils

Les amortos arrière, ce n'est pas bien compliqué. Le plus dur si comme moi tu n'as pas de pont, est de lever la voiture. Une fois levée, tu bloques le train arrière en légère compression avec des cales pour ne pas tout faire tomber en ôtant les amortisseurs, mais aussi car c'est beaucoup plus simple de repositionner les nouveaux quand tu as un peu de jeux . Après, c'est juste 2 boulons de chaque côté et c'est fait. Prévoir du dégrippant et une pince étau (pour sortir le goujon de l'amorto si comme moi il est récalcitrant).

La première fois que je l'ai fait en tâtonnant, j'ai mis 1h30 (sans compter le levage de voiture). La fois d'après (sur une autre voiture), nous avons mis que 30 min !

Edit : Sur les freins, qu'est ce que veux vérifier ? Qu'est ce qui ne va pas ?

J'ai simplifié un peu la liste
Sinon dans certains centre la contre visite ne coûte rien (a part un peu de temps).
Donc si tu n'es pas sur d'avoir à remplacer les amortos et à toucher aux freins, tu la passe et tu sera fixé.
Et au moins tu sera en règle en cas de controle

Tu es sur que tes amorto arrière sont secoués? Tu bouffes du pneu de manière anormale?

Pour les freins, tu regarde l'épaisseur de matière restant sur les plaquettes. A ton kilométrage y a des chances que tes disques soient a faire aussi. Il faut mesurer au PAC l'épaisseur restant par contre je ne sais pas quelle est la référence

je suis capitaine d'un bateau qui tangue.. et non proprio d'une voiture qui tiens le pavé

J2C pour les amortisseurs arrière tu coinces d'abord les roues avant avec une bonne calle et en laissant la 1ere vitesse.
Ensuite tu lèves l'arrière de ta Laguna en la callant avec des chandelles comme a dit Roidelaglisse,mais au lieu d'utiliser du fils de fer ou autre pour soutenir le train arrière,tu peux utiliser le crique hydraulique pour mieux ajuster la hauteur.

Pour les disques arrière le plus dur c'est pour renter les pistons hélicoïdaux sans outils spécifiques,peut-être que Potter peut t'aider de ce côté là.

Ou moi... J'ai un pousse piston qui va bien !

Merci

A priori, je ne souhaite que faire un controle.. ils ont été changés il y a 25000km.. j'ai de quoi voir venir.

Mes derniers ont tenu 80000.. les plaquettes 40 000km

Pour les amortos attends d'etre passé au ct
Si ta voiture a bien 102 000 kms (comme le precise ta signature) suis pas sur qu'ils doivent etre changé.

Remplace tes verins de capot coffre histoire d'etre tranquille avec ta tete et fait la vidange
Si tes freins ont 25 000 kms y a pas de raison d'avoir de soucis

pedro78200 : je pense pas que tu voulais faire une blague sur le mot 'verins', j'ai corrigé la mise en forme!

en fait, je trouvais que je devais tirer un peu plus sur le frein à main pour immobiliser la voiture en pente
mais ça semble ne pas être au point d'y a 3 ans

Elle a 103000km.. merci pour la claque je vais changer ma signature

boarf, moi je ne joue pas a mettre le kilométrage dans ma signature, beaucoup trop chiant a suivre !!!

J'ai écris quoi comme connasserie me souviens plus

tu avais barré verin au lieu de capot

A ben oui effectivement

On peut dire que la blague, bien qu'ayant du coffre, a bien capotée

jolis!

En forme aujourd'hui

en forme de quoi?

complètement crevé ouais..

et même.. limite en colère

Si tes amortisseurs juste un peu plus de 100 000 km ils ne doivent être complètement usés mais ils ont pas mal d'années possible qu'ils soient fatigué.
Enfin si tu changes les arrières tu trouveras ceux de l'avant foutus aussi

bonsoir ,pour ma part j ai une ex laguna de gendarmerie estate et sur le ct a etait mis mauvais fontionnement de verin aillon ,car des fois il descend par temps froid ,pour les amortos d une voiture qui as 187000kms ras au ct ,mais je les change et met ceux de mon ex laguna 2 ph 1 de la meme anne qui etait neuf ,et au gaz pour l avant ,j ai lu sur sur ce site que c etait tape cul ,moi je trouver pas sur la berline ,meme pour les frein c etait bon pour le controle et quand j ai demonter les disques arr c etait pas beau ,et l av j ai mis tout de mon ancienne ,sauf les plaquettes neuf

Sur mon ancienne laguna j'ai changé les amorto arrière a 240000km parce que les coupelles étaient hs et que renault m'a dis que c'était grippé donc remplacement préférable, et l'avant... D'origine a la vente a 294000km... Cela dis, elle n'avais pas encore 10ans. Celle de j2c va sur 13ans... (P'tain 13ans... ma mondeo quand je l'ai achetée en 2004 avait 11 ans et faisait vraiment vieille voiture par rapport au marché alors que je trouve la laguna 2 encore moderne!!)

Y a des modèles qui vieillissent plutot bien

Oui la clairement je trouve que c'est le cas!

Quand je compare laguna 2 et laguna 3 tu n'as pas le meme fossé qu'entre une 156 et une 159 par exemple!

C'est clair que la 159