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Technique [Electronique-Electrique]
Non car il aurais le démarreur qui tournerais
Je te demandais lorsque tu enclenche le démarreur et non lorsque tu mets le contact .
Si les feux s'éteignent, grande chance pour que la batterie soit morte .
Le test avec le voltmetre n'est absolument pas fiable, tu peux très bien avoir de la tension et pas d'intensité pour le démarrage .
Par expérience , je peux te dire que d'un voltmètre à l'autre tu peux avoir des écarts ,d'autant plus avec un voltmètre à 5 € de grande surface, de plus les valeur de contrôle avec la valeur d'intensité au démarrage de la batterie , donc .........;
[Mégane I] Problème de démarrage 2L 16s de 1995
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Bonjour
voila je vous explique mon petit souci. j'ai une mégane de 1995 2L 16s essence 200 000 kms.
Aujourd'hui, j'ai voulu la prendre mais impossible de démarrer. Tout s'allume normalement, tableau de bord, ect même les feux fonctionnent bien donc pas de soucis de batterie.
Elle m'a déjà fait le coup et en essayant plusieurs fois, à force, elle démarrait. Le moteur ne broute même pas quand je tourne la clef, rien ne se passe.
J'ai frotté les cosses de la batterie, coupé l'alarme mais toujours rien. Je me demande si c'est pas un souci d'anti-démarrage mais je n'y connais rien. A mon avis c'est un souci électrique.
Voila je pense avoir donné toutes les infos que je connais.
Merci d'avance pour vos réponses.
voila je vous explique mon petit souci. j'ai une mégane de 1995 2L 16s essence 200 000 kms.
Aujourd'hui, j'ai voulu la prendre mais impossible de démarrer. Tout s'allume normalement, tableau de bord, ect même les feux fonctionnent bien donc pas de soucis de batterie.
Elle m'a déjà fait le coup et en essayant plusieurs fois, à force, elle démarrait. Le moteur ne broute même pas quand je tourne la clef, rien ne se passe.
J'ai frotté les cosses de la batterie, coupé l'alarme mais toujours rien. Je me demande si c'est pas un souci d'anti-démarrage mais je n'y connais rien. A mon avis c'est un souci électrique.
Voila je pense avoir donné toutes les infos que je connais.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dernière édition par Transam le Dim 22 Fev, 2009 21:02; édité 1 fois
pour savoir si c'est un probleme d'anti-démarrage regarde si le témoin au tableau de bord clignote ou reste allumé fixe. si il reste allumé fixe c'est qu'il se désactive bien. Et donc que ton soucis viendrait d'ailleurs.
_________________
Mégane coupé 97 1.6L
golf I cab 1.6L BVA
Ford mustang 79 2.4L 4cyl.
Clio 1.9L D
2x 4L 1100cm préparée tout-terrain
4L 1100cm en cours de préparation
Mégane coupé 97 1.6L
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Clio 1.9L D
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Essaye quand même de brancher une voiture à côté avec des cables pour bien valider le fait que ce ne soit pas ta batterie.
C'est plus rapide et facile que de démonter le démarreur
C'est plus rapide et facile que de démonter le démarreur
Oui je regarderais de pres la batterie en premier.
Su tu met tes feux et que tu enclenches le démarreur, tes feux restent il allumés ?
Su tu met tes feux et que tu enclenches le démarreur, tes feux restent il allumés ?
Hello
Les feux consomment 100 watts soit 8 ampères ... très peu par rapport au démarreur .. donc le test des feux est moyennement valable
Ceci dit, vu ce que tu décris : pas mal de chances que ce soit le démarreur qui ne soit pas alimenté (fil excitation débranché, coupé, problème de masse, solénoide .. voir §5 du lien http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm )
Mais en électricité, le juge de paix c'est le voltmètre, le reste c'est du baratin .. et il faut commencer par valider la batterie
Avec un voltmètre numérique (5,9 Euros chez Bricodépot), pas un vieux truc à aiguille où on ne sait pas si c'est 12 ou 13V on peut tester la batterie et l'alternateur.
Batterie : au moins 12,3V après quelques heures d'arrêt, moteur arrêté (12,7V avec une batterie neuve) sinon recharger la batterie .
A 12V la batterie est complètement déchargée .. car ce sont 6 modules de 2,13V (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery ). A 12,3V elle ne tient que 50% de la charge , ce qui n'est pas si grave si elle est toujours capable de cracher les 100A que demande le démarreur.
Alternateur : mettre le moteur en route : on doit avoir entre 13,8 (enfin pas moins de 13,5V) et 14,4 V aux bornes de la batterie sinon alternateur malade.
Mettre les phares , moteur en route ... on doit toujours avoir entre 13,5 et 14,4 v.
Au delà de 14,4 V le liquide batterie se met à bouillir et la batterie meurt rapidement ... Au delà de 16V c'est l'électronique de bord qui dégage .
C'est pour cela que les régulateurs régulent entre 13,8 et 14,4 V.
Bref avec un voltmètre à 5 Euros, pas besoin d'anticiper le remplacement de la batterie juste à cause de sa date de naissance .. on peut attendre le moment opportun
La Batterie
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet309694.htm
Mesurer la fuite de la batterie sans la débrancher
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet409402.htm
L'alternateur
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet232846.htm
Tester un démarreur :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm
Bye
Les feux consomment 100 watts soit 8 ampères ... très peu par rapport au démarreur .. donc le test des feux est moyennement valable
Ceci dit, vu ce que tu décris : pas mal de chances que ce soit le démarreur qui ne soit pas alimenté (fil excitation débranché, coupé, problème de masse, solénoide .. voir §5 du lien http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm )
Mais en électricité, le juge de paix c'est le voltmètre, le reste c'est du baratin .. et il faut commencer par valider la batterie
Avec un voltmètre numérique (5,9 Euros chez Bricodépot), pas un vieux truc à aiguille où on ne sait pas si c'est 12 ou 13V on peut tester la batterie et l'alternateur.
Batterie : au moins 12,3V après quelques heures d'arrêt, moteur arrêté (12,7V avec une batterie neuve) sinon recharger la batterie .
A 12V la batterie est complètement déchargée .. car ce sont 6 modules de 2,13V (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery ). A 12,3V elle ne tient que 50% de la charge , ce qui n'est pas si grave si elle est toujours capable de cracher les 100A que demande le démarreur.
Alternateur : mettre le moteur en route : on doit avoir entre 13,8 (enfin pas moins de 13,5V) et 14,4 V aux bornes de la batterie sinon alternateur malade.
Mettre les phares , moteur en route ... on doit toujours avoir entre 13,5 et 14,4 v.
Au delà de 14,4 V le liquide batterie se met à bouillir et la batterie meurt rapidement ... Au delà de 16V c'est l'électronique de bord qui dégage .
C'est pour cela que les régulateurs régulent entre 13,8 et 14,4 V.
Bref avec un voltmètre à 5 Euros, pas besoin d'anticiper le remplacement de la batterie juste à cause de sa date de naissance .. on peut attendre le moment opportun
La Batterie
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet309694.htm
Mesurer la fuite de la batterie sans la débrancher
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet409402.htm
L'alternateur
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet232846.htm
Tester un démarreur :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet309934.htm
Bye
Dernière édition par ceyal le Lun 23 Fev, 2009 13:02; édité 2 fois
oula merci pour ton topic qui est tres complet. je suis une bille en electricité mais bon je vais deja commencer par tester la baterie mais je doute que ca vienne de la car avant elle me fesais ce soucis mais ca demarrais au bout d'un moment mais je vais tester ca deja je vais acheter ce qu'il faut. 
apres pour tester le reste ca va etre cho lol
apres pour tester le reste ca va etre cho lolSrg2 a écrit:
Peut être le capteur de PMH qui a rendu l'âme.
Non car il aurais le démarreur qui tournerais
Keskidit ??? 
Pourquoi ne pas essayer de tapoter le démarreur avec un marteau
Ca a marché quelques mois sur ma clio RSI
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Laguna III estate GT205ch - 4/09 (6/16->) - Suzuki Ignis Hybrid Pack - 1/19 (5/21->)
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Laguna II Estate 2.2 dCi Initiale - 4/02 - 106Mkm (8/03->6/11) - E91 330xda Luxe - 6/06 - 137Mkm (3/12->1/14)
Xsara 1.4i SX Pack Clim - 08/00 - 93Mkm (08/06->04/14) - Polo 9n3 1.4tdi 80ch Confortline - 6/07 - 102Mkm (3/14->4/15)
Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 8/06 - 100Mkm (9/13->7/16) - Berlingo 1.9D Pack - 148Mkm (1/06->10/19)
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mimi3422 a écrit:
oui si je met le contact mes feux ne perdent pas en intensité
Je te demandais lorsque tu enclenche le démarreur et non lorsque tu mets le contact .
Si les feux s'éteignent, grande chance pour que la batterie soit morte .
ceyal a écrit:
Hello
Mais en électricité, le juge de paix c'est le voltmètre, le reste c'est du baratin .. et il faut commencer par valider la batterie
Avec un voltmètre numérique (5,9 Euros chez Bricodépot), pas un vieux truc à aiguille où on ne sait pas si c'est 12 ou 13V on peut tester la batterie et l'alternateur.
Batterie : au moins 12,3V après quelques heures d'arrêt, moteur arrêté (12,7V avec une batterie neuve) sinon recharger la batterie .
A 12V la batterie est complètement déchargée .. car ce sont 6 modules de 2,13V (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery ). A 12,3V elle ne tient que 50% de la charge , ce qui n'est pas si grave si elle est toujours capable de cracher les 100A que demande le démarreur.
Alternateur : mettre le moteur en route : on doit avoir entre 13,8 (enfin pas moins de 13,5V) et 14,4 V aux bornes de la batterie sinon alternateur malade.
Mettre les phares , moteur en route ... on doit toujours avoir entre 13,5 et 14,4 v.
Au delà de 14,4 V le liquide batterie se met à bouillir et la batterie meurt rapidement ... Au delà de 16V c'est l'électronique de bord qui dégage .
Bye
Mais en électricité, le juge de paix c'est le voltmètre, le reste c'est du baratin .. et il faut commencer par valider la batterie
Avec un voltmètre numérique (5,9 Euros chez Bricodépot), pas un vieux truc à aiguille où on ne sait pas si c'est 12 ou 13V on peut tester la batterie et l'alternateur.
Batterie : au moins 12,3V après quelques heures d'arrêt, moteur arrêté (12,7V avec une batterie neuve) sinon recharger la batterie .
A 12V la batterie est complètement déchargée .. car ce sont 6 modules de 2,13V (cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Lead-acid_battery ). A 12,3V elle ne tient que 50% de la charge , ce qui n'est pas si grave si elle est toujours capable de cracher les 100A que demande le démarreur.
Alternateur : mettre le moteur en route : on doit avoir entre 13,8 (enfin pas moins de 13,5V) et 14,4 V aux bornes de la batterie sinon alternateur malade.
Mettre les phares , moteur en route ... on doit toujours avoir entre 13,5 et 14,4 v.
Au delà de 14,4 V le liquide batterie se met à bouillir et la batterie meurt rapidement ... Au delà de 16V c'est l'électronique de bord qui dégage .
Bye
Le test avec le voltmetre n'est absolument pas fiable, tu peux très bien avoir de la tension et pas d'intensité pour le démarrage .
Hello
Il y a en effet des cas (globalement assez rares) où en effet on peut avoir de la tension sans intensité (mais quasiment jamais l'inverse !!! donc si pas assez de tension : très très peu de chances de démarrer) ... mais de là à écrire que ce n'est absolument pas fiable .. alors que ça l'est dans la très grande majorité des cas .. il y a un pas à ne pas franchir
Par ailleurs Il ne faut pas citer partiellement un post ... en occultant une partie clé de la réponse. L'autre lien que j'ai donné dans mon post
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet309694.htm décrit de manière exhaustive l'ensemble des tests à effectuer notamment celui de l'intensité de démarrage (en fait de la chute de tension lorsque le démarreur est activé) mais il fait plusieurs pages versus 4 lignes pour le résumé simple qui marche dans la très grande majorité des cas
De toutes façons pour un mécano amateur qui n'a de banc de test, c'est plus simple de sortir le voltmètre que de sortir la pipette pour mesurer l'électrolyte ... et même la seule solution avec les batteries modernes sans bouchon
Enfin cette procédure "absolument pas fiable" est celle donnée dans tous les guides Haynes, par exemple celui de la Clio2 sic en substance: voiture au repos depuis 6 heures, allumer les phares 30 secondes, attendre 5 minutes avec 0 consommateur en route : si moins de 12,2V batterie à recharger, si entre 12,2 et 12,4 : batterie partiellement chargée
Tapoter sur le démarreur : oui .. mais pas taper
1: sur un moteur F, vu l'endroit où est situé le démarreur .. ce n'est pas des plus simple pour un béotien
2 : cette procédure marche bien sur les démarreurs traditionnels mais à manier en effet avec une extrême précaution sur les démarreurs à aimants permanents collés, fréquents sur Renault, car si on tape trop fort, le risque de décoller les aimants permanents est réel et là c'est la fin du démarreur. C'est d'ailleurs ce qu'indique le fabricant d'échange standard Delco Remy par exemple in http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=619&ID_..;ID_ARTICLES=1085174 qui dit en substance "this type of starter is fitted with ferrite permanent magnets bonded to the inside of the canister. Do not drop the unit or hit the body or Solenoid with the hammer as the magnets could become dislodged or break causing starter failure"
soit en Français " Ce type de démareur est doté d'aimants permanents collés dans la carcasse. Ne Laissez pas tomber le démarreur, ne tapez pas sur le solénoide ou le corps du démarreur avec un marteau car cela pourrait décoller et déloger les aimants conduisant donc à la panne du démarreur"
Bye
tomi a écrit:
Le test avec le voltmetre n'est absolument pas fiable, tu peux très bien avoir de la tension et pas d'intensité pour le démarrage .
Le test avec le voltmetre n'est absolument pas fiable, tu peux très bien avoir de la tension et pas d'intensité pour le démarrage .
Il y a en effet des cas (globalement assez rares) où en effet on peut avoir de la tension sans intensité (mais quasiment jamais l'inverse !!! donc si pas assez de tension : très très peu de chances de démarrer) ... mais de là à écrire que ce n'est absolument pas fiable .. alors que ça l'est dans la très grande majorité des cas .. il y a un pas à ne pas franchir
Par ailleurs Il ne faut pas citer partiellement un post ... en occultant une partie clé de la réponse. L'autre lien que j'ai donné dans mon post
http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet309694.htm décrit de manière exhaustive l'ensemble des tests à effectuer notamment celui de l'intensité de démarrage (en fait de la chute de tension lorsque le démarreur est activé) mais il fait plusieurs pages versus 4 lignes pour le résumé simple qui marche dans la très grande majorité des cas
De toutes façons pour un mécano amateur qui n'a de banc de test, c'est plus simple de sortir le voltmètre que de sortir la pipette pour mesurer l'électrolyte ... et même la seule solution avec les batteries modernes sans bouchon
Enfin cette procédure "absolument pas fiable" est celle donnée dans tous les guides Haynes, par exemple celui de la Clio2 sic en substance: voiture au repos depuis 6 heures, allumer les phares 30 secondes, attendre 5 minutes avec 0 consommateur en route : si moins de 12,2V batterie à recharger, si entre 12,2 et 12,4 : batterie partiellement chargée
chichi1er a écrit:
Pourquoi ne pas essayer de tapoter le démarreur avec un marteau
Ca a marché quelques mois sur ma clio RSI
Ca a marché quelques mois sur ma clio RSI
Tapoter sur le démarreur : oui .. mais pas taper
1: sur un moteur F, vu l'endroit où est situé le démarreur .. ce n'est pas des plus simple pour un béotien
2 : cette procédure marche bien sur les démarreurs traditionnels mais à manier en effet avec une extrême précaution sur les démarreurs à aimants permanents collés, fréquents sur Renault, car si on tape trop fort, le risque de décoller les aimants permanents est réel et là c'est la fin du démarreur. C'est d'ailleurs ce qu'indique le fabricant d'échange standard Delco Remy par exemple in http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=619&ID_..;ID_ARTICLES=1085174 qui dit en substance "this type of starter is fitted with ferrite permanent magnets bonded to the inside of the canister. Do not drop the unit or hit the body or Solenoid with the hammer as the magnets could become dislodged or break causing starter failure"
soit en Français " Ce type de démareur est doté d'aimants permanents collés dans la carcasse. Ne Laissez pas tomber le démarreur, ne tapez pas sur le solénoide ou le corps du démarreur avec un marteau car cela pourrait décoller et déloger les aimants conduisant donc à la panne du démarreur"
Bye
Dernière édition par ceyal le Jeu 26 Fev, 2009 14:02; édité 4 fois
en espérent que ça fonctionneceyal a écrit:
Hello
Il y a en effet des cas (globalement assez rares) où en effet on peut avoir de la tension sans intensité (mais quasiment jamais l'inverse !!! donc si pas assez de tension : très très peu de chances de démarrer) ... mais de là à écrire que ce n'est absolument pas fiable .. alors que ça l'est dans la très grande majorité des cas .. il y a un pas à ne pas franchir
tomi a écrit:
Le test avec le voltmetre n'est absolument pas fiable, tu peux très bien avoir de la tension et pas d'intensité pour le démarrage .
Le test avec le voltmetre n'est absolument pas fiable, tu peux très bien avoir de la tension et pas d'intensité pour le démarrage .
Il y a en effet des cas (globalement assez rares) où en effet on peut avoir de la tension sans intensité (mais quasiment jamais l'inverse !!! donc si pas assez de tension : très très peu de chances de démarrer) ... mais de là à écrire que ce n'est absolument pas fiable .. alors que ça l'est dans la très grande majorité des cas .. il y a un pas à ne pas franchir
Par expérience , je peux te dire que d'un voltmètre à l'autre tu peux avoir des écarts ,d'autant plus avec un voltmètre à 5 € de grande surface, de plus les valeur de contrôle avec la valeur d'intensité au démarrage de la batterie , donc .........;
Hello
Avec un voltmètre à aiguille ... tu as tout à fait raison il y a des fortes dispersions de lecture en effet d'un appareil à l'autre sans compter le réglage du zéro ... m'enfin mesurer entre 12 et 13V avec un voltmètre à aiguille souvent sans calibre 15 ou 20V mais souvent seulement avec un calibre 50V : disons que ce n'est ni simple ni fiable
Il n'en va pas de même avec un voltmètre numérique ... à cause de la très forte impédance d'entrée qu'impose la fabrication de ces engins. Donc même avec un voltmètre numérique d'entrée de gamme à 5€, la fiabilité de la lecture est tout à fait satisfaisante. Le problème de ces voltmètres numérique d'entrée de gamme se situe ailleurs : fils qui cassent et lconnectique qui effectivement ne résiste pas bien au temps au temps .. donc inutilisables par un pro ou un amateur éclairé qui s'en sert tout le temps ... mais valables pour un amateur du Dimanche
Explications détaillées sur l'influence de l'impédance d'entrée in §3 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet362346.htm
Bye
Avec un voltmètre à aiguille ... tu as tout à fait raison il y a des fortes dispersions de lecture en effet d'un appareil à l'autre sans compter le réglage du zéro ... m'enfin mesurer entre 12 et 13V avec un voltmètre à aiguille souvent sans calibre 15 ou 20V mais souvent seulement avec un calibre 50V : disons que ce n'est ni simple ni fiable
Il n'en va pas de même avec un voltmètre numérique ... à cause de la très forte impédance d'entrée qu'impose la fabrication de ces engins. Donc même avec un voltmètre numérique d'entrée de gamme à 5€, la fiabilité de la lecture est tout à fait satisfaisante. Le problème de ces voltmètres numérique d'entrée de gamme se situe ailleurs : fils qui cassent et lconnectique qui effectivement ne résiste pas bien au temps au temps .. donc inutilisables par un pro ou un amateur éclairé qui s'en sert tout le temps ... mais valables pour un amateur du Dimanche
Explications détaillées sur l'influence de l'impédance d'entrée in §3 de http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet362346.htm
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